Fra Dior til Jacobs – homoseksuelle stjernedesignere

De designer til kvinder, men er selv til mænd. Designerne i de mest prominente modehuse er homoseksuelle mænd, men hvad er det særlige, de kan?

Kom med på en modehistorisk rejse fra dengang, Christian Diors seksuelle orientering blev anset som kriminel, til i dag, hvor Marc Jacobs aktivt bruger selvsamme til at promovere sit brand.

Plads til kreativitet i modebranchen

De store modehuse Chanel, Gucci og Louis Vuitton har blandt andet én ting tilfælles: De har alle en homoseksuel mand i spidsen, som sæson efter sæson giver kvinderne det, de ikke vidste, de drømte om. Men hvorfor er det, at mænd, der er til mænd, er tiltrukket af at designe tøj til kvinder? Et bud kunne være, at branchen ikke blot giver plads til kreativ udfoldelse med nål og tråd, den giver også mulighed for at bryde med de konventionelle (køns)rammer og tænke ud af boksen.

De homoseksuelle modedesignere rykker nemlig ikke kun vores opfattelse af, hvad vi kan, når det kommer til at klæde os på. De rykker også ved vores definition af os selv. Mange homoseksuelle har nemlig måttet forholde sig til ikke at passe ind i de traditionelle stereotype kønskasser og har derfor selv måttet finde frem til, hvor de står i en verden, der kan være svær at navigere i, når man ikke umiddelbart føler, at man passer ind.

Siden 2013 har Nicholas Ghesquiere været chefdesigner hos Louis vuitton

Siden 2013 har Nicholas Ghesquiere været chefdesigner hos Louis vuitton

“Mange af os vokser jo op på en måde, hvor vi ikke rigtig hører til i de traditionelt maskuline roller, der bliver sat op. Du ved, fodbolddrengen, muskelbundet og så videre. Og så kigger man vel mere omkring og forsøger at finde andre retninger at gå i,” lyder det fra modeekspert og tv-vært Chris Pedersen, om hvorfor der netop er så mange homoseksuelle mænd i modebranchen. Han bliver bakket op af historiker og ph.d. Peter Edelberg:

“Når man er homoseksuel, må man opgive at leve op til det traditionelle billede af en “rigtig mand” eller “rigtig kvinde”. Samtidig åbner der sig en vifte af muligheder for at vælge det, man føler sig tiltrukket af og har særlige erfaringer med. Desuden har homoseksuelle særlige erfaringer med at skulle forholde sig til køn, seksualitet, udtryk og stil.”

Se også94-årige modeikon Iris Apfel: “Ingen er originale længere!”

Modet til at udtrykke sig selv

Den kreative del af modebranchen er ifølge Chris Pedersen også en af grundene til, at homoseksuelle mænd bliver draget mod den, da præmissen for hele branchen er leg og nytænkning i stil og udtryk.

“Man har fra en meget tidlig alder måttet forholde sig til ikke at passe ind i flokken. Hvis du ikke gør det som ung, bliver du vel også lidt mere frygtløs som ældre, og så er det lettere at finde modet til at udtrykke sig selv. Jeg tror, at mange kreative mennesker kan genkende en eller anden form for fremmedgørelse som ung, der gør, at de bliver meget optagede af, hvad vi mennesker er for nogle størrelser. Og det er en god drivkraft som kreativ.”

Valentino (th.) ses her med sin samlever gennem mange år Giancarlo Giametti

Valentino (th.) ses her med sin samlever gennem mange år Giancarlo Giametti

“Man har fra en meget tidlig alder måttet forholde sig til ikke at passe ind i flokken. Hvis du ikke gør det som ung, bliver du vel også lidt mere frygtløs som ældre, og så er det lettere at finde modet til at udtrykke sig selv. Jeg tror, at mange kreative mennesker kan genkende en eller anden form for fremmedgørelse som ung, der gør, at de bliver meget optagede af, hvad vi mennesker er for nogle størrelser. Og det er en god drivkraft som kreativ.”

I dag er de homoseksuelle mænd en helt naturlig del af modebranchen, hvor de sæson efter sæson får os til at genoverveje, hvad vi har lyst til at have hængende i klædeskabet, og hvem vi ønsker at være. Det trækker hverken overskrifter eller bliver tabuiseret, hvis den kreative frontfigur i et modehus er homoseksuel. Det er bare sådan, det er. Men sådan har det ikke altid været.

Diors hemmelighed

I salonerne på 30 Avenue Montaigne i Paris ligger blomsterblade fra den eksklusive blomsterforretning Lauchaume drysset ud over gulvet. Med forventningsfulde øjne sidder modeverdenens elite klar til at se, hvad den 42-årige designer Christian Dior har at byde på. Da den første model træder ind, gisper forsamlingen.

“Det er ganske enkelt en revolution, kære Christian! Dine kjoler har sådan et nyt look,” skriver en korrespondent fra Reuters, hvilket bliver sloganet for Christian Diors første kollektion i eget navn – “The New Look”.

Christian Dior ca. 1950

Christian Dior ca. 1950

Tidligere har han gjort sig bemærket hos Robert Piguet, men denne februardag i 1947 viser han, at han har talent nok til at stå på egne ben. Efter år med rationeringsmærker og besparelser på brug af stof revolutionerer Dior modebilledet med en yderst feminin silhuet, der fremhæver taljen, og med kjoler, der viser ankler under de voluminøse stoffer, hvilket er en stor kontrast til krigstidens praktiske og sparsomme kvindemode.

“The New Look” gør ifølge avisen L’Aurore, Christian Dior til den mest kendte franskmand i verden. Selv kalder han kollektionen “tilbagegivelsen af den ideale civiliserede lykke,” hvilket ligger helt i tråd med efterkrigstidens idealisering af husmoderen, der træder ud af den kønsløse arbejdsuniform og vender tilbage til den figursyede kjole og kødgryderne, mens manden igen stiller sig i front som patriark og skaffedyr.

Med kollektionen "the new look" bliver Christian Dior I 1947 den mestkendte franskmand I verden

Med kollektionen “the new look” bliver Christian Dior I 1947 den mestkendte franskmand I verden

Det er med andre ord en yderst kønsstereotyp tid, som Christian Dior bryder igennem i. Derfor bliver der også spekuleret i – men aldrig skrevet om – hans seksualitet. Dior bliver aldrig gift og udtaler sig heller ikke om sit kærlighedsliv.

Homoseksualitet var kriminelt

Det er så godt som ikke-eksisterende. Det tætteste, han kommer på en udtalelse, er i sin selvbiografi, der bliver udgivet kort før hans død i 1957. I kapitlet ‘Venskab og frustrationer’ skriver han, at han og Pierre Colle, manageren af butikken på Rue Cambacérès i Paris, hvor de surrealistiske kunstnere udstillede, blev “intime venner,” da de begge satte samme høje værdi for et godt venskab. Det var en yderst forsigtig udmelding, der dog ikke kommer bag på historiker og ph.d. Peter Edelberg.

“I 1940’erne var homoseksualitet kriminelt i det meste af Europa, dog med undtagelse af Frankrig, hvor Dior levede. Men der blev stadig set stærkt ned på dem overalt, hvilket selvfølgelig gjorde, at de homoseksuelle ikke selv skiltede med det,” fortæller Peter Edelberg og uddyber:

“De progressive kunne dog svinge sig op til at sige, at det var en sygdom og derfor ikke den enkelte homoseksuelles egen fejl.”

Spoler vi tiden frem til i dag, ser billedet heldigvis helt anderledes ud for de homoseksuelle designere, hvor nogle endda bruger deres seksualitet til bevidst at promovere deres brand. Der er flere tydelige tegn på, at samfundet er blevet langt mere åbent for de homoseksuelle.

Skamløshed som levevej

Med en stor parfumeflakon mellem sine ben ligger den tidligere Louis Vuitton-designer, amerikanske Marc Jacobs, helt nøgen som model for sin nye parfume Bang – et navn, som han bevidst har valgt på grund af dets kraftige insinuationer til sex.

Det er langtfra første gang, at den verdensberømte designer viser sig nøgen i offentligheden. Allerede i 1989 poserer han i magasinet Vanity Fair kun iført sine signatur-motorcykelstøvler og et gult lagen. Håret er langt, og kroppen betydeligt mere blød end den, han viser frem i 2007 på forsiden af bøssemagasinet Out. Under overskriften ‘Homorific Naked & Exposed’ står Marc Jacobs helt trimmet; både hvad angår hår og krop.

“Jeg elsker opmærksomhed. Måske er min længsel efter opmærksomhed lidt ude af kontrol, men i det mindst er jeg ærlig,” fortæller han til newyorker-magasinet 92Y i et interview om sin rejse fra lagerdreng i en avantgarde tøjbutik i New York til kendisdesigner, der i dag er god for over 100 millioner dollars.

“Jeg elsker frøer … den her slags eventyrfrø, som bliver til en prins eller kamæleon, som skifter farve afhængigt af sit miljø. For jeg forstår det. Jeg kan hænge ud på sportsbarer med en flok heteroseksuelle mænd og råbe “Go, Knicks!” Jeg kan gå på kunstudstillinger, og jeg kan tage til The Met Ball og være hr. Modedesigner sammen med Anna Wintour (chefredaktør for det amerikanske Vogue, red.).

Jeg kan gå lige derhen, hvor jeg vil, og jeg kan være lige den, jeg vælger at være. Jeg kan skifte farve for min egen skyld og måske til underholdning for andre. Det er den måde, jeg synes, at man skal imødegå livet – med skamløshed,” lyder det fra designeren, der også har lagt et billede af sin nøgne bagdel på Instagram og offentligt udtalt sig om sit brug af dating-appen ‘Grindr’ til homoseksuelle, hvilket i sig selv er en indikation af, at vi har rykket os fra dengang, hvor Christian Dior måtte tage sin hemmelighed med sig i graven.

Da Parson´s School of Design sidste år hyldede Marc Jacobs, var Vogues førstedame, Anna Wintour, hans borddame

Da Parson´s School of Design sidste år hyldede Marc Jacobs, var Vogues førstedame, Anna Wintour, hans borddame

Leg med homokulturen

“Vi kan i høj grad bruge designernes historie som en gennemgang af den stigende accept af homoseksuelle i de vestlige samfund,” lyder det fra Chris Pedersen om den store udvikling, der er sket fra dengang, Christian Dior introducerede “The New Look” for den bornerte presse, til Marc Jacobs’ åbenlyse skildring af sin egen seksualitet og hyldest af skamløsheden.

“Det siger jo sig selv, at i de perioder hvor homoseksualitet var ildeset eller ligefrem forbudt, var det ikke noget, man som mand skiltede med – heller ikke hvis man arbejdede med tøj og mode. I dag er det bredt accepteret med designere, der mere eller mindre leger med homokulturen. Marc Jacobs er jo for eksempel ekstremt åben omkring sin seksualitet.

Han “kom til” at lække nøgenfotos fra en sexchat og har åbent datet en ung brasiliansk pornostjerne af flere omgange. Her handler det selvfølgelig også om chokværdi, men hans brand har på mange måder været med til at bryde grænser gennem brug af modeller i hans kampagner og hele iscenesættelsen af hans brand,” siger Chris Pedersen.

Se ogsåDiane von Fürstenberg - Legendarisk modedronning

Moden rykker ved vores forestillinger

De homoseksuelle designere har ikke kun været med til at åbne op for tolerancen over for homoseksuelle. De har også været med til at udvide vores syn på køn og ikke mindst muligheden for at lege med kønnet eller redefinere det. Eller sagt på en anden måde – gennem deres design og statements inviterer designerne os i dag til at bryde med normerne og det konforme for i stedet at være lige præcis den person, vi selv ønsker at være, uanset køn og stil.

“Moden har altid handlet om køn. Det at klæde sig på er jo en akt, hvor du iklæder dig et køn. Simpelthen fordi mænd og kvinder altid har haft forskellige påklædningstraditioner. Derfor bliver kønsdiskussionen en helt naturlig del af moden,” lyder det fra Chris Pedersen.

“Nogle gange ser man en tilbagevenden til “traditionelle” roller, hvor forskellighederne er i fokus, som man eksempelvis oplevede det med ‘Mad Men’-bølgen efter finanskrisen. I disse år handler det mere om accept; en udvidelse af vores forståelse af køn. Når man ser transkønnede i kampagnerne, handler det jo ikke om, at tøjet er designet særligt til transkønnede, men simpelthen om at designerne synes, de er smukke og ligeså gerne vil bruge dem, som de vil bruge alle mulige andre. Jeg ser helt klart vores diskussion om kønsroller reflektere i modebilledet.

Når Acne bruger en ung dreng i kvindekampagnen, er det jo for at lave et statement, der lyder: “Hey, vi skal have lov til at gøre, hvad vi vil”.”

Dagligdags behov vs idealer og drømme

Ifølge Chris Pedersen adskiller de kvindelige designere sig fra de mandlige homoseksuelle designere, da mændene leger mere med kønnene.

“Det er lidt en kliche, men kvindelige designere er nogle gange bedre til at designe til kvindens dagligdagsbehov. Kig på Phoebe Philo, Stella McCartney eller herhjemme Christina Exsteen for Malene Birger eller Ditte Refstrup for Ganni. Det er tøj, der er let at afkode, hvor designere som McQueen, Galliano eller Nicolas Nybroe herhjemme arbejder mere med at redefinere silhuetter og eksperimentere med kvindens udtryk.

Der kan være lidt mere drøm hos de homoseksuelle mænd, og i forhold til at skubbe grænser er mange homoseksuelle jo en del af et miljø med mange outsiders. Jeg tror derfor ikke, at det er tilfældigt, at en model som Andreja Pejic blev promoveret af Gaultier, eller at Riccardo Tisci (fashiondesigner, red.) var så betaget af Lea T (transseksuel model, red.). De transkønnede er jo en del af homomiljøet, og dermed er vi vel også mere accepterende,” lyder det afsluttende fra Chris Pedersen.

Markante homoseksuelle designere

  • Yves Saint Laurent

    Startede som 17-årig med at arbejde for Christian Dior og blev som 21-årig sat i spidsen for at redde modehuset fra finansiel ruin. Efterfølgende fik han brand i eget navn, hvor han blandt andet revolutionerede med “Le Smoking” til kvinder i 1966.

  • Tom Ford

    Han har siddet i den kreative direktørstol hos både Gucci og Yves Saint Laurent og styrer i dag sit eget modehus med stilfuld hånd. Ud over sit designervirke er Tom Ford også filminstruktør og står bag den Oscar-nominerede film ‘A Single Man’.

  • Alexander McQueen

    Modeverdenen mistede en stor stjerne, da den blot 40-årige designer begik selvmord i 2010. Den britiske designer var chefdesigner fra Givenchy og havde sine egne mærker Alexander McQueen og McQ og var berømt for sine dramatiske kreationer og berygtet for sine killer heels.

  • John Galliano

    Efter antisemitiske udtalelser blev den kontroversielle og yderst opsigtsvækkende designer suspenderet fra sin post hos Christian Dior. Den tidligere Givenchy-designer blev dog taget til nåde af det parisiske modehus Maison Margiela og har i dag også brand i eget navn.

  • Riccardo Tisci

    Den italienske designer har stået bag kostumer til flere af Madonnas turneer, ligesom Jean Paul Gaultier og Dolce & Gabbana tidligere har gjort det. I dag er han chefdesigner for Givenchy, hvor han brugte den transseksuelle model Lea T i mærkets AW10-kampagne.